Na skróty : Sprzęt | Katalog WWW | Turystyka | Kupowanie | Instrukcje | Humor | Gry | Programy | Giełda | Trasy | Więcej »

:: Wstęp

Kupowanie roweru to niełatwa sprawa... Zanim przystąpimy do zakupu, musimy pomyśleć do czego będziemy wykorzystywać nowy pojazd. W zależności od tego warunku, możemy wybrać typ roweru i jego klasę.


:: Typ roweru

Podana poniżej specyfikacja jest tylko orientacyjna. Nie ma wyraźnej granicy między modelem górskim a miejskim, czy też trekkingowym. W pewnych zakresach pojęcia  te pokrywają się. Wystarczy, że do modelu górskiego dołożymy błotniki, światełka, bagażnik a już będzie to nasz miejski rower, na którym również możemy wyruszyć w wielomiesięczną wyprawę. Jak widać z tego zestawienia najbardziej uniwersalnym modelem jest ... właśnie model "górski" - zawsze możemy go przekształcić w miejski, trekkingowy, a nawet po sporych modyfikacjach w szosowy.

 

Górski Miejski
Najpopularniejszy obecnie typ roweru. Przeznaczony do jazdy po "wertepach" doskonale spisuje się też w mieście. Występuje w wielu odmianach - od wyczynowej w której znajduje się tylko niezbędny osprzęt (brak błotników, świateł, itp..), aż po wersję zbliżona do roweru miejskiego. Główna różnica w stosunku do roweru miejskiego to klasa osprzętu - jest wyższa niż w miejskim modelu.
Rowery tego typu dzielą się na:

  • "sztywne" - bez amortyzacji 
  • "hardtriale" - z przednim amortyzatorem
  • "fule" - z pełną amortyzacją

Pamiętajmy ! Rower z amortyzatorem przednim to wydatek przynajmniej 1200 zł ! Dobry amortyzator musi kosztować - jest to bardzo ważny i skomplikowany  element roweru, od którego zależy nasze życie. Można oczywiście kupić w supermarkecie rower nawet z pełną amortyzacją za 500 zł, ale nie jest to rower, któremu możemy powierzyć swoje życie.		 W krajach zachodnich bardzo popularny typ (szczególne Holandia, kraje skandynawskie). Jest to typowy rower, z pełnym osprzętem (błotniki, bagażniki, światła, osłona łańcucha) i przerzutkami. 
Warto dokupić koszyk na zakupy mocowany na kierownicy, lub na bagażniku. 
   Obecnie praktycznie każdy rower górski możemy przekształcić w miejski montując odpowiedni osprzęt.
   W Polskich realiach jeśli chcemy dojeżdżać do pracy, nie kupujmy modelu miejskiego dobrych marek za np. 3000 zł bo nie będzie on w stanie spełniać swojej funkcji - jeśli go zostawimy przed sklepem (nawet przypięty), prawdopodobieństwo, że zastaniemy go po zakupach będzie małe.

Trekkingowy Szosowy
Rower przeznaczony na wycieczki, zarówno w parku, jak i wielodniowe. Podobnie jak typ miejski jest wyposażony w cały osprzęt. Najbardziej rzucającą się różnicą w stosunku do rowerów górskich są większe oraz węższe koła (zazwyczaj 28"). Bardzo podobny do miejskiego - jedyne różnice to zazwyczaj wyższej klasy osprzęt i czasem dodatkowy bagażnik przedni. 
Typ górski możemy przekształcić w trekkingowy dokładając cały osprzęt oraz zmieniając opony na wąskie (poniżej 1,75 cala)		 Rower przeznaczony wyłącznie do treningów i jazdy po szosach. Praktycznie cały osprzęt jest różny od stosowanego w rowerach górskich, oraz miejskich. Konstrukcja roweru zapewniająca dużą prędkość, kosztem niskiego komfortu (cienkie i twarde opony oraz niewygodna sylwetka rowerzysty) redukuje zastosowanie takiego typu tylko dla sportowców i osób z zacięciem sportowym.

Do góry

:: Gdzie kupować, a raczej gdzie nie kupować


   W codziennie dostarczanym do naszego domu stosie reklamówek supermarketów możemy znaleźć oferty podobne jak na zdjęciu obok. Niska cena zachęca niewątpliwie do kupna takiego sprzętu, ale czy na pewno będzie to dobry zakup dla nas i zaoszczędzimy pieniądze ?
   Na pierwszy rzut oka pokazany rower wygląda przyzwoicie, ale reprezentuje on jednak, tak zwaną klasę "makrokesz". Określenie pochodzi od nazwy jednej z  pierwszych sieci supermarketów, które rozpoczęły sprzedawanie tanich rowerów w Polsce.
   Rowery tego typu są wykonane z najniższej jakości podzespołów, najczęściej wykonanych z plastiku, lub ciężkiej stali. Hamulce są nieskuteczne, a przerzutki często się rozregulowują. Nie jest to oczywiście regułą, ale jeśli chcemy mieć niezawodny rower, na którym moglibyśmy jeździć bez obaw zarówno w mieście jak i w górach kupmy rower w sklepie rowerowym, gdzie możemy liczyć na pomoc przy kupowaniu oraz na późniejszy serwis.

"makrokesz" a markowy rower, czyli różnica między tanim a dobrym rowerem

 Poniżej znajduje się bardziej szczegółowe porównanie roweru zakupionego w supermarkecie i markowego roweru kupionego w sklepie rowerowym

  "makrokesz" Markowy
Ogólna charakterystyka Określenie pochodzi od  nazwy supermarketu i oznacza zupełnie najtańszy sprzęt. Rower taki jest oferowany przez wiele supermarketów i sklepów wielobranżowych (rzadko kiedy sprzedawany jest w sklepach rowerowych). Cena jest bardzo atrakcyjna - od 200 zł.  Rower składa się z komponentów rożnych dobrych marek (np przerzutki Shimano, obręcze Mavic, łańcuch Wippermann, korby SRAM), ale jako całość jest firmowany przez jedną markę. Cała sztuka polega bowiem na takim połączeniu elementów różnych producentów, żeby rower działał bez zarzutu. Sprzedawany praktycznie tylko w sklepach rowerowych.
Cena za model bez amortyzatora 250 zł - 400 zł 500 zł - 4000 zł
Cena za model z amortyzatorem 400 zł - 700 zł 800 zł - 10.000zł
Rama wykonana z najtańszej  stali (tzw. Hi-Ten), lub aluminium bardzo dobrej jakości stal Chromomo-Molibdenowa (Cr-Mo), aluminum (typ: 7005, 6061), tytan, kompozyty
Hamulce plastikowe, lub wykonane z metalowej blachy oblanej plastikiem. Typ cantilever,. V-brake. Bardzo słabej jakości hamulce tarczowe mechaniczne tylko i wyłącznie metalowe, bez żadnego plastiku. Typu cantilever, V-brake, tarczowe
Przerzutki najtańsze wersje Shimano SIS (TY-xx) lub podróbki (np. ZIS, Qilong) . Z tyłu jest 5, 6 lub 7 przełożeń (odpowiednio daje to 16, 18, 21 biegów) . Czasem można spotkać 8. Shimano (od Altusa), SRAM. Standardem jest 8 przełożeń z tyłu (24 biegi), w wyższych klasach 9 i 10 
Dźwignie hamulców na kierownicy plastikowe metalowe
Pedały plastikowe metalowe (czasem w tańszych wersjach plastikowe)
Korbowód (przednie koło zębate) stalowe, oblane plastikiem aluminiowe, czasem łączone ze stalą
Manetki zmiany biegów na kierownicy tańsze wersje Shimano (zazwyczaj dźwignia na górze kierownicy), lub podróbki Shimano, SRAM
Wspornik siodła stalowy aluminiowy, lub stalowy
Wspornik kierownicy stalowy, klasyczny aluminiowy a-head - taki wspornik nie posiada regulacji wysokości, ale za to łatwo reguluje się ewentualne luzy na łożyskach.(czasem w tańszych wersjach klasyczny, stalowy)
Obręcze stalowa chromowana, coraz częściej aluminiowa wyłącznie aluminiowa
Przykładowe marki 

(pełen spis w dziale "odnośniki")

Podróbki nawiązują do nazw znanych marek. Przykład poniżej, a w prawej kolumnie oryginalne nazwy
Giount, Gigant
Trekk, Trex
GTi
Mertioda
Scout, Sconn
Authur
Mongus

 


Giant
Trek
GT
Merida
Scott
Author
Mongoose

 
"makrokesz"
Markowy

Wniosek: Jeśli absolutnie nie możesz wydać więcej niż 300-400 zł, kup lepiej używany rower markowy. Jeśli zaś zależy Ci na nowym rowerze na którym będziesz mógł jeździć bez kłopotu i obawy że się coś zepsuje idź do sklepu rowerowego, który ma fachową obsługę i co najwżniejsze - serwis !


Do góry

:: Osprzęt

Osprzęt to wszystko, co jest przypięte do ramy. Najważniejsze w rowerze są komponenty odpowiedzialne za napęd: przerzutki, dźwignie zmiany biegów, hamulce, łańcuch, zębatki (kaseta i korbowód), oraz piasty.

Prawie 90 % światowego rynku osprzętu należy do japońskiego potentata - Shimano. Konkurencją dla niego jest SRAM, oraz produkująca podzespoły głównie do rowerów szosowych firma Campagnolo. Pamiętajmy, że rzadko kiedy cały osprzęt w rowerze jest z jednej grupy ! Klasycznym chwytem marketingowym jest takie składanie roweru, żeby osprzęt najbardziej widoczny był wyższej klasy, a najmniej widoczny - niskiej. W większości rowerów można przyjąć że przerzutka tylna jest najwyższej klasy, później niższej klasy są przerzutki przednie oraz korbowód. Z tego powodu nie patrzmy tylko na oznaczenie przerzutki tylnej.

Grupy osprzętu

Grupa to zbiór części pochodzących od jednego producenta, mający podobną wytrzymałość, dokładność i wykończenie. Stosowanie osprzętu z tej samej grupy lub "sąsiadującej" zapewnia według producentów niezawodne i precyzyjne działanie wszystkich mechanizmów. W praktyce oczywiście można (w pewnych granicach) mieszać części pochodzące z różnych grup osprzętu, a nawet od różnych producentów. Przyjęło się że na grupę osprzętu składają się:

  • przerzutki (tylna i przednia)
  • piasty (tylna i przednia)
  • korbowód (przednie koła zębate)
  • kaseta (tylne koła zębate)
  • manetki do zmiany biegów
  • łańcuch
  • hamulce (przedni i tylny)
  • wkład suportu (ośka na której są zamocowane przednie koła zębate)

czasami dodatkowo grupa może zawierać:

  • pedały zatrzaskowe
  • wspornik siodła
  • kierownica

Jak juz wspomnieliśmy bardzo rzadko kiedy cały rower jest złożony na sprzęcie tylko jednej grupy - np Shimano Deore LX. Bardzo częto nie dość że znajdziemy różny osprzęt, to jeszcze różnych producentów.

Weźmy na przykład górski rower Mongose Tyax Elite model na 2006 rok, kosztujący ok 1750 zł:

Część osprzętu Firma Grupa
przerzutka tylna Shimano Acera
przerzutka przednia Shimano C050
manetki Shimano Altus
Korba Suntour  
kaseta SRAM  
hamulce Tektro  
łańcuch KMC  

 

Poniżej znajduje się orientacyjne porównanie grup osprzętu największych śiatowych producentów.

MTB

Zastosowanie/Poducent Shimano SRAM Ritchey
Wyczyn, zawody

(najdroższy wariant)

XTR
Saint
Deore XT 		X.0
X.9 		WCS
Sport, Teren Hone
Deore LX
Deore 		SRAM X7.0 PRO
Teren, Turystyka Alivio
Nexave 		SRAM 5.0 Comp
Miasto, Rekreacja

(najtańszy wariant)

Acera
Altus
Tourney 		SRAM 4.0
SRAM 3.0 		 

 

Szosa

Zastosowanie/Poducent Shimano Campagnolo
Wyczyn Dura-Ace
Ultegra 		Record
Chorus
Zaawansowany Ultegra
Shimano 105
Shimano Sora		 Centaur
Veloce
Mirage
Amator Shimano Sora
Shimano Tiagra		 Mirage
Xeon

 

Pamietajmy jednak że to sa tylko zalecenia producenta. Rower z przerzutką Acera lub nawet Altus może przejechać niejedną wyprawę rowerową podczas której przejedzie tysiące kilometrów.

Jak się posługiwać tabelą ? Oznaczenie modelu osprzętu szukajmy na: tylnej przerzutce, przedniej przerzutce, korbowodzie, hamulcach oraz czasem na dźwigniach biegów i hamulców. Niedoświadczony użytkownik nie jest w stanie sprawdzić jakiej klasy jest łańcuch, kaseta tylna oraz piasty.

Więcej o grupach i poszczególnych komponentach przeczytacie w dziale Sprzęt »

O komponentach firmy Shimano przeczytasz w dziale Sprzęt/Shimano » , a o komponentach firmy SRAM przeczytasz w dziale Sprzęt/SRAM »

Do góry

:: Rozmiar

W dobrym sklepie rowerowym sprzedawca doradzi nam jaki wybrać rozmiar roweru (a właściwie ramy). Poniżej zamieszczamy parę porad jak samemu ustalić, czy wybrany rower jest odpowiedni dla nas.

 

  • Wsiadamy na rower, opieramy piętę jednej  nogi na pedale, który znajduje się na dole. Noga musi być wyprostowana w kolanie. Jeżeli tak nie jest, możemy to wyregulować wysokością siodełka. Jeśli natomiast to się nie uda - rama ma zły rozmiar - musimy wybrać inną.
  • Stajemy okrakiem nad ramą, przed siodełkiem. Górna rura ramy powinna znajdować się 2-7 cm poniżej krocza.
  • Możemy wyliczyć długość nogi - stojąc w butach o cienkiej podeszwie, mierzymy długość po wewnętrznej stronie od ziemi do krocza. Od tego wymiaru odejmujemy 33-38 cm. Uzyskany wynik jest wymiarem ramy. (odległość od środka mechanizmu korbowego do środka górnej rury).

Generalna zasada - musi nam się dobrze siedzieć na rowerze. Sylwetka, którą przyjmiemy powinna być wygodna. Pamiętajmy że w droższych modelach roweru są montowane stery kierownicy typu A-head, które nie mają możliwości regulacji wysokości !


Do góry

:: Koła i opony

Koła

Obecnie większość produkowanych rowerów jest typu "górskiego" na kołach o rozmiarze 26". Rowery trekkingowe i miejskie i szosowe maja koła o rozmiarze 28". Jeśli przewidujemy, że przede wszystkim będziemy jeździć po asfaltach - dobrym wyborem będą koła o większym rozmiarze. Niestety ponieważ - jak juz wcześniej wspomnieliśmy - rowery typu trekkingowego i szosowego nie są zbyt popularne - również ich ceny są odpowiednio wyższe.

Rozmiar 26" jest bardziej uniwersalny - jeśli założymy terenową oponę - możemy śmiało ruszać w góry, jeśli zmienimy ją na cieńszą oponę bez bieżnika (patrz niżej) - nie będzie stawiała oporu na asfalcie.

Opony

Zasada jest prosta - im opona grubsza tym bardziej amortyzuje i stawia większy opór, im cieńsza - tym komfort jest mniejszy, ale również opory toczenia są mniejsze i mniej wysiłku musimy włożyć w pedałowanie.

Wybór zależy od nawierzchni po której się będziemy poruszać. Jeżeli będzie to asfalt - zamiast grubych opon z agresywnym bieżnikiem lepiej wybrać cieńsze z minimalnym bieżnikiem o szerokości 1.5 - 2.0 cala. tzw."slickami"

Jeśli przewidujemy czasami jazdę po szutrze (lasy, drogi szutrowe, ścieżki w parkach) , dobre będą tzw. semi-slicki - opony gładkie na środku z agresywnym bieżnikiem po bokach. Dzięki takiej konstrukcji opony będzie ona stawiała minimalny opór przy jeździe po asfalcie, a na szutrze, lub w miękkim terenie lekko się zapadnie i wystający po bokach bieżnik "chwyci" się nawierzchni.
Opona terenowa
Opona slick
Opona semi-slick

Do góry

:: Rama


Dawniej ramy rowerów produkowano ze zwykłej stali. Obecnie stosuje się specjalną wysokogatunkową stal, aluminium, kompozyty i różne inne nietypowe stopy (tytan, magnez). Większość kupujących pierwszy raz rower myśli że aluminium będzie o wiele lepsze niż stal - rower będzie ważył mniej i będzie bardziej wytrzymały. Nic bardziej mylnego - aluminium nie jest wcale lepsze, jest po prostu inne. Ma inne właściwości - ani lepsze, ani grosze. Co do wagi: ramy dobrych producentów ze stali Cro-Mo ważą mniej niż aluminiowe !. Faktem jest, że takie ramy również więcej kosztują...

  Stal Aluminium Włókno węglowe
Opis
Najpopularniejszy cały czas materiał do wyrobu ram rowerowych. Obecnie stosuje się wyłącznie stopy. Najtańsze rowery mają ramę zrobioną ze stali "Hi-Ten" (High Tensile Steel) - jest to zwykła stal konstrukcyjna o podwyższonej zawartości węgla. Dobre ramy są wykonane ze stopu Cro-Mo (stal z domieszka chromu i molibdenu). Obecnie stal jest w odwrocie - wykorzystuje się ją paradoksalnie w najtańszych i najdroższych konstrukcjach.

Obecnie coraz popularniejszy materiał. Samo aluminium jest lżejsze od stali, ale mniej wytrzymałe, dlatego średnice rur maja większy przekrój. Najpopularniejszy stop to Alu 7005 T6 (numer oznacza proporcje zawartości składników). Droższe ramy są zrobione z bardziej wytrzymałego Alu 6061 T6. Cechą charakterystyczną ram aluminiowych jest ich duża sztywność - jest to zarazem wada i zaleta. Wadą będzie gdy rower na takiej ramie nie ma widelca amortyzowanego - każdą nierówność będziemy dobrze czuli.

 Bardzo przyszłościowy materiał. Dzięki odpowiedniej obróbce materiału można nadaj jej pożądane właściwości - z jednej strony dobrze tłumiące drgania, a z drugiej mającą odpowiednia sztywność.
Zalety
  • niska cena
  • dobrze tłumi drgania
  • łatwy w obróbce
  • niska waga
  • rama jest sztywna
  • niska waga
  • dobrze tłumi drgania
Wady
  • duża waga
  • słaby stosunek wytrzymałości do wagi
  • podatny na korozję
  • rama jest sztywna
  • dobra rama wymaga wysokiej jakości obróbki - co powoduje wyższą cenę
  • słaba sztywność boczna
  • po uszkodzeniu praktycznie brak możliwości naprawy
  • wysoka cena

Więcej na ten temat przeczytasz w dziale Ramy rowerowe »

Co wybrać? W rowerach klasy cenowej do ok 3000 zł nie mamy za wielkiego wyboru - w zupełnie najtańszych konstrukcjach (do 300 zł) będzie to zwykła stal, a w tych droższych będzie to aluminium. Wybierając aluminiową ramę miejmy na uwadze że jest ona sztywniejsza - i jeśli nie będziemy mieli przynajmniej amortyzatora przedniego odczujemy to podczas jazdy po terenie z małymi nierównościami..


Do góry

:: Hamulce

Hitem roku 2005 w supermarketach są hamulce tarczowe w rowerach za jedyne 300-400 zł. Zanim pomyślimy o zakupie takiego roweru zastanówmy się czy kupimy samochód z hamulcami wykonanymi z plastiku. Słowem mówiąc - co jak co, ale ten element roweru musi być dobrej jakości. Na każdym rowerze zjeżdżając z górki bez problemu osiąga się prędkości rzędu 40-50 km/h. Co się stanie jeśli te "wspaniale" hamulce zawiodą ? Możecie sami łatwo sprawdzić w sklepach ( np. internetowych) że w miarę sensowny hamulec tarczowy to wydatek minimum 300 zł. Więc jak to możliwe że rower za 400 zł jest wyposażony w takie cudo ? Niemożliwe - po prostu nie można tego nazwać hamulcem. Poza tym zastanówcie się - po co hamulec tarczowy ? - w rowerze do 500 zł służy tylko i wyłącznie dla szpanu. Tego typu hamulec ma sens jeśli jeździmy rowerem po ścieżkach górskich i uwielbiamy długie zjazdy, lub startujemy w wyścigach. Tak naprawdę dobre hamulce typu V-brake będą o wiele lepsze niż taka "tarczówka" za kilka złotych.

  Cantilever V-brake Tarczowy
Zdjęcie

Zalety
  • niska cena
  • niska cena
  • dobra skuteczność hamowania
  • duża odporność na warunki atmosferyczne - błoto, wodę, śnieg
  • uszkodzenie obręczy nie wpływa na działanie hamulców
  • bardzo dobra skuteczność hamowania
Wady
  • słabe działanie
  • mała odporność na warunki atmosferyczne - błoto, wodę, śnieg
  • uszkodzenie obręczy oznacza utratę hamulców
  • mała odporność na warunki atmosferyczne - błoto, wodę, śnieg
  • uszkodzenie obręczy oznacza utratę hamulców
  • wysoka cena

Do góry

:: Amortyzacja

Główną funkcją amortyzatora przedniego nie jest wbrew pozorom podwyższenie komfortu jazdy, ale bezpieczeństwa. Podobnie jak w samochodach i motorach to właśnie zawieszenie odpowiada za stały kontakt przedniego koła z nawierzchnią Koło które znajduje się w powietrzu po wybiciu się z przeszkody - np. kamienia nie służy do niczego rowerzyście - ani nie można zmienić nim kierunku jazdy, ani nie można zahamować.

Podobnie jak hamulce tarczowe amortyzatory - a właściwie cos co wygląda na amortyzator - weszły do standardu rowerów typu "makorokesz". I znowu podobna uwaga - sensowny amortyzator przedni kosztuje minimum 150 zł, a tylny 200 zł (za sama sprężynę i tłumik, do tego trzeba dodać koszt ramy - minimum 600 zł). To co jest montowane w rowerach w cenie do ok 600 zł to nie jest amortyzator, ale raczej "bujak" - posiada owszem sprężynę (najczęściej) amortyzującą, ale o tłumieniu możemy zapomnieć. A do tego służy amortyzator - do tłumienia nierówności terenu. Jeśli mamy mało pieniędzy - wybierzmy rower bez amortyzatora, jazda na tanim i kiepskim widelcu może się skończyć tragicznie...

W amortyzator przedni warto zainwestować gdy mamy ramę aluminiową - poprawi to komfort jazdy.

Więcej o amortyzatorach przeczytasz w dziale Sprzęt/Amortyzator »

Do góry

:: Manetki

Manetki to nasza dźwignia zmiany biegów. Dzięki nim możemy wybierać odpowiednie przełożenie do jazdy pod górę, po płaskim, lub w dół z dużą prędkością. Do wyboru mamy manetki dźwigniowe - typu "Rapidfire" oraz typu obrotowego - np "Gripshift" lub "Revoshift". Zarówno firma Shimano, jak i SRAM - czołowi producenci osprzętu (w tym i manetek) oferują oba rozwiązania. Żadne nie jest gorsza, ani lepsze - kwestia przyzwyczajenia i gustu. Manetki obrotowe mają prostszą budowę i nie posiadają wystających elementów o które możemy się uderzyć. Z drugiej jednak strony może się zdarzyć przypadkowa zmiana biegów w czasie jazdy.

  manetki dźwigniowe Rapidfire manetki obrotowe Griptshift, Revoshift
  Zdjęcie

Zalety
  • praktycznie brak możliwości przypadkowej zmiany biegów
  • prosta budowa
  • brak wystających części
Wady
  • skomplikowana budowa
  • wystające części
  • możliwość przypadkowej zmiany biegów podczas jazdy

Więcej o manetkach przeczytasz w dziale Sprzęt/Manetki »

Do góry

:: Wspornik kierownicy

Wspornik jest elementem łączącym kierownicę z widelcem oraz - za pośrednictwem sterów - z ramą. Typ wspornika wynika bezpośrednio z typu użytych sterów. Do wyboru mamy dwa rodzaje wsporników:

a) Wspornik ahead (a-head)- bez możliwości regulacji wysokości, za to łatwiejszy w regulacji luzów
b) Wspornik klasyczny - z możliwością regulacji wysokości, ale luzy powstałe na sterach (łożyskach) sa trudniejsze do likwidacji

Generalnie w lepszych rowerach stosuje sie wsporniki typu ahead, a w rowerach z niższej półki klasyczne

 
Wspornik ahead Wspornik klasyczny

Wspornik kierownicy przeznaczony do sterów "ahead"
Wspornik kierownicy przeznaczony do sterów zwykłych

  Więcej o wspornikach i sterach przeczytasz w dziale Sprzęt/Wsporniki» oraz Sprzęt/Stery»

:: Pozostale elementy

Siodełko - niektórzy wolą szerokie, miękkie tzw. kanapy. Nie jest to jednak regułą - mniejsze i twardsze siodełka powodują z kolei mniejsze otarcia. O siodełkach więcej przeczytasz w dziale Sprzęt/Siodełko »

Błotniki - lepsze są pełne, które zakrywają prawie połowę obwodu koła - tylko takie skutecznie chronią przed błotem. Dobre są wykonane z kompozytów - wyginają się w dowolnym kierunku i wracają do swojego położenia. Unikajmy blaszanych modeli.

Oświetlenie - bardzo ważny element bezpieczeństwa. Na tył polecamy czerwoną lampkę pracującą w dwóch trybach - ciągłym i przerywanym. Warto zainwestować w przednie światełko diodowe - są cały czas droższe od klasycznych - na żarówki - ale wydatek szybko się zwróci, gdzyż nie będziemy musieli często zmieniać baterii. O oświetleniu więcej przeczytasz w dziale Sprzęt/Oświetlenie »

Dzwonek - drobiazg, ale ułatwia jazdę po zatłoczonych ścieżkach rowerowych. O dzwonkach więcej przeczytasz w dziale Sprzęt/Dzwonek »

Koszyki na bidon  - najlepiej co najmniej dwa - w jednym będzie czysta woda, w drugim np. sok

Podnóżek - przyda się, gdy nie będzie możliwości oparcia roweru

Licznik - nie jest niezbędny, ale informacje o ilości przejechanych kilometrów i aktualna szybkość będzie nam uprzyjemniała jazdę i pozwoli nam na lepsze orientowanie się w terenie. Zestawienie 101 modeli liczników 12 producentów na rok 2006 znajdziesz w dziale Sprzęt/Liczniki rowerowe »


Do góry

:: Cena

Wszystko pięknie, wiemy już dlaczego nie należy kupować roweru w markecie oraz na co zwracać uwagę przy zakupie. W większości jednak przypadków i tak decydująca jest ... CENA ROWERU. Spróbujmy sobie podzielić rowery wg cen.

 

Rowery do 700 zł

700 zł to niewiele jak na rower. Absolutne minimum to ok 550 zł. W tej cenie możemy kupić rower jednej z dwóch dużych sieci (Decathlon i Go Sport) sklepów sportowych, lub najtańsze modele polskich producentów.

W tej grupie musimy się spodziewać:

  • stalowej ramy
  • stalowego wspornika klasycznego (i również klasycznych nakręcanych sterów)
  • wolnobiegu 6-cio, lub kasety 7-mio rzędowej
  • stalowego nie-amortyzowanego widelca
  • sporej wagi - w okolicach 15 kg

Przegląd polecanych przez wRower.pl rowerów w cenie do 700 zł »

Rowery do 1000 zł

Mając 1000 zł możemy już wybierać wśród wielu modeli kilkudziesięciu firm. W dużej mierze będą to jednak najtańsze modele produkowane przez daną firmę.

W tej grupie możemy oczekiwać:

  • aluminiowej ramy
  • kasety 7-mio rzędowej
  • najtańszych modeli amortyzowanego widelca lub sztywnego nie-amortyzowanego widelca
  • stalowego wspornika klasycznego (i również klasycznych nakręcanych sterów) lub aluminiowego wspornika i sterów a-head
  • osprzętu (przerzutki) na poziomie Shimano Acera, maksymalnie Shimano Altus, lub SRAM 3.0

Przegląd polecanych przez wRower.pl rowerów w cenie do 1000 zł »

Rowery do 1300 zł

1300 zł to już kwota, za którą można kupić rozsądny rower, który będzie nam długo służył. W tej również cenie kupimy najtańszy model (oparty na komponentach najniższej klasy) bardzo dobrej marki - np kultowego Gary Fishera. Jednak patrzmy nie tylko na markę, ale również na komponenty.

W tej grupie możemy już oczekiwać:

  • aluminiowej ramy
  • kasety 7-mio lub 8-mio rzędowej
  • tańszych modeli amortyzowanego widelca
  • aluminiowego wspornika i sterów a-head
  • osprzętu (przerzutki) na poziomie Shimano Altus, maksymalnie Shimano Alivio, lub SRAM 4.0

Przegląd polecanych przez wRower.pl rowerów w cenie do 1300 zł »

 

Rowery do 2000 zł

Kwota taka wystarczy już maniakowi, aby kupić dobrej jakości rower stanowiący bazę - w którym w przyszłości można będzie wymieniać osprzęt na lepszy. Tutaj również pojawiają sie pierwsze hamulce tarczowe - zazwyczaj tylko z przodu. Niektóre tańsze marki mają w tej cenie pełną amortyzację oraz jeden hamulec tarczowy.

Rowery powyżej 2000 zł

Już za 2500 zł mamy dobrej marki Specialized'a z amortyzatorem i dwoma hamulcami tarczowymi, dokładając 800 zł mamy podobnego Treka lub Gary Fishera. Dalej jest jeszcze lepiej ... Przy 4000-4500 zł zaczyna się sfera dobrych rowerów z pełną amortyzacją. Gdzie jest granica... ? Ceny katalogowe zazwyczaj kończą się w okolicach 25.000-30.000 zł. Za rower.

Do góry

:: Producenci rowerów - odnośniki do stron WWW


Pełna lista stron WWW znajduje w dziale Katalog »

Do góry

:: Odnośniki do sklepów internetowych

Polskie

Zagraniczne

Do góry

:: Sklepy rowerowe w Czechach

Spis sklepów rowerowych w Czechach - plik sklepy-czechy.zip (270 kb) - adresy + strony WWW


Do góry

MENU
Wiadomości | Sprzęt | Sklep rowerowy | Testy | Katalog WWW | Turystyka | Kupowanie
| Trasy Instrukcje | Humor | Historia | Gry | Programy | Tapety | Wygaszacze
Dodatki | Giełda | Prawo | Książki | Ubranie | Jedzenie | Zdrowie | Miasto | Różne
Logowanie | O nas | Reklama | Kontakt | Subskrypcja | Szukaj |
(c) 1995-2010 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie www.wrower.pl bez zezwolenia zabronione.