 |
 |
||||||||||
|
||||||||||||
|
Czyszczenie przerzutek i wielotrybuJeśli przerzutki są również bardzo zabrudzone - czyścimy je szczoteczką z krótkim i długim włosiem, tak, aby dotrzeć do wszystkich elementów. Kółka prowadzące tylnej przerzutki rozkręcamy i dokładnie czyścimy - zbiera się tam dużo brudu. Kasetę (tylne zębatki) czyścimy za pomocą szczotki z długim włosiem (tu przydają się wspomniane wcześniej profesjonalne szczotki), tak aby wydłubać cały brud spomiędzy poszczególnych kół zębatych. Podobnie postępujemy z korbą (przednie zębatki). :: Smarowanie roweruPrzed kontynuowaniem naszej pracy warto aby rower dokładnie wysechł. Jeśli mamy dwie lewe ręce zajmijmy się tylko smarowaniem łańcucha i przerzutek, resztę pozostawiając wyspecjalizowanemu serwisowi rowerowemu. Większość podzespołów w nowoczesnym rowerze górskim nie wymaga takich zabiegów, jak sprzęt sprzed paru lat. Koszt konserwacji roweru - regulacji, czyszczenia i smarowania (piasty, przerzutki, stery) - to około 50-100 zł. Jeżeli mamy trochę smykałki do prac mechanicznych zabieramy się za kontrolę i smarowanie poszczególnych elementów: 
 Linki
-Sprawdzamy na całej długości czy pancerze i linki od hamulców i przerzutek
nie są uszkodzone - np. pozaginane - jeśli tak trzeba je po prostu
wymienić - to kosztuje bardzo mało. Jeśli linki chodzą ciężko warto
przesmarować je wewnątrz olejem do łańcucha. Stery - (łożyska kierownicy)
- Sprawdzamy czy nie są poluzowane - kładziemy obie ręce na kierownicy,
zaciskamy przedni hamulec i próbujemy pchać rower do przodu i do tyłu
- stuki w okolicach sterów świadczą o luzach - w takim wypadku albo
regulujemy je sami, albo oddajemy rower do serwisu. Jeżeli stery działają
ciężko być może będzie konieczne przesmarowanie łożysk stałym smarem.
(generalnie powinno się to robić co ok. 2000 km)
Hamulce -sprawdzamy stan zużycia klocków hamulcowych - jeśli trzeba wymieniamy na nowe (gdy już zanika wzór na klocku). Jeśli ramiona po zaciśnięciu i zwolnieniu hamulca odskakują opornie, warto odkręcić szczękę z osi (tzw. piwotu) i posmarować go stałym smarem. Sprawdzamy czy linka jest dobrze przymocowana do szczęki hamulcowej - próbując jeszcze dokręcić śrubę. Piasty - w rowerach górskich stosuje się praktycznie
tylko już łożyska maszynowe - całkowicie nierozbieralnie i bezobsługowe.
Jeśli Suport - uwagi identyczne jak przy piastach. Jeśli jest w formie pakietu, nic nie trzeba robić. Luzy sprawdzamy obejmując oboma rękami za korby i próbując kiwać na boki - jeśli słychać stuki - może się okazać konieczna regulacja suportu, lub wymiana pakietu, czy też łożysk. Amortyzator - przesmarowania mogą potrzebować ramiona amortyzatora - tzw. golenie. Robimy to - po zdjęciu harmonijkowych ochraniaczy - nanosząc 2-3 krople oleju z teflonem na każda goleń w okolicy uszczelki.
Prawidłowe nanoszenie oleju na poszczególne ogniwa łańcucha. Przerzutki - przed złożeniem kółeczek wodzika należy posmarować je smarem stałym lub specjalnym smarem silikonowym od wewnątrz - tzn. pomiędzy metalową tulejką lub łożyskiem a kółeczkiem (plastikowym, lub metalowym). Kapnięcie kropli oleju na ruchome sworznie może również poprawić pracę tego urządzenia. Manetki zmiany biegów - Skomplikowany mechanizm zębatkowy można potraktować paroma kroplami oleju. Aby go nasmarować, musimy odkręcić pokrywę manetki (zazwyczaj znajduje sie ona od spodu urządzenia) W wszystkich przypadkach - nadmiar smaru, lub oleju zbieramy za pomocą szmatki, lub papieru toaletowego. Po nasmarowaniu każdego elementu - ruszamy nim tak aby smar wniknął głęboko - np. obracamy pedałami, czy też zmieniamy biegi na przerzutce. Zobacz jeszcze: Smary,
środki do czyszczenia i konserwacji» Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu roweru zostaje nam tylko dopompować powietrze w oponach i ruszamy w góry nad poziomy morza !
|
Po
pierwsze błoto - jeśli po ostatniej naszej jeździe jesienią nie
oczyściliśmy ramy z błota, musimy to zrobić teraz. Jeżeli mamy możliwość
skorzystania z wody bieżącej - szlauchu, lub węża ogrodowego - polewamy
dokładnie cały rower i zostawiamy go na ok. 10 minut. Po tym czasie
błoto powinno rozmięknąć. Do miski lejemy ciepłą wodę z płynem do
mycia naczyń, w dłoń bierzemy szczotkę i szmatę i zabieramy się
za mycie. Cały rower dokładnie pucujemy - zaglądając w każde miejsce
oprócz koronek wielotrybu, łańcucha oraz korbowodu - te części umyjemy
w dalszej kolejności. W mieszkaniu możemy cały rower włożyć do wanny,
lub pod prysznic - nie zmieści się pewnie cały - trzeba będzie umyć
najpierw przednie koło i część ramy, a następnie obrócić rower i
wyczyścić resztę. 
nalewamy wody z płynem do wiaderka i idziemy z rowerem na ulicę.
Zanim
przystąpimy do czyszczenia układu napędowego, musimy sprawdzić,
czy wogóle warto go czyścić. . Sprawdzamy to dokładnym przymiarem
- lepiej, suwmiarką. W nowym łańcuchu odległość między dwoma sworzniami
kolejnych par ogniw (para to jakby dwa ogniwa - to węższe i szersze)
wynosi dokładnie 1 cal czyli 2,54 cm. Wyciągnięcie łańcucha najlepiej
zmierzyć na wielokrotności: np. na 10 ogniwach. Taki odcinek powinien
mierzyć 254 mm. Dopuszczalna graniczna wartość wyciągnięcia łańcucha
to 1-2%. Czyli jeśli długość 10 ogniw naszego łańcucha dochodzi
do 259 mm powinniśmy zmienić łańcuch na nowy. Zależy to oczywiście
od klasy łańcucha - ale zazwyczaj łańcuch wymienia się co 1.500-3.000
km. Jeżeli łańcuch jest bardzo wyciągnięty, możliwe, że konieczne
będzie również wymienienie kasety, gdyż założenie nowego łańcucha
- który będzie o wiele krótszy, spowoduje jego przeskakiwanie na
koronkach. W takim wypadku korzystniejsze będzie kontynuowanie jazdy
na starym zestawie, aż łańcuch będzie przeskakiwał i wymienienie
pary - i łańcucha i kasety. Korbowód na całe
szczęście zmienia się o wiele rzadziej - aż łańcuch będzie już na
nim przeskakiwał, albo zęby będą wyraźnie stępione. 
Dobrym
zastępnikiem benzyny ekstrakcyjnej - która wysusza skórę - może
być płyn do mycia silników stosowany przez mechaników samochodowych.
Pozwoli on nam na oczyszczenie podzespołów ze starego smaru, jednocześnie
nie niszcząc dłoni. W sprzedaży jest kilkanaście takich produktów
np: Detersil, czy też Płyn do mycia silników firmy Eurocolor w cenie
około 8-15 zł za pół litra. Dla porównania: benzyna ekstrakcyjna
kosztuje około 3 zł/0,5l a specjalne odtłuszczacze na bazie cytrusów
(wspomniane wcześniej) około 30-50 zł za 0,5l.
Drugim
sposobem mycia - bez zdejmowania łańcucha nawet z kół zębatych -
jest zastosowanie specjalnej maszynki - np. angielskiej firmy Weldtite.
Przyrząd zakładamy na łańcuch, wlewamy rozpuszczalnik do górnego
zbiorniczka i zostaje nam tylko kręcić pedałami do tyłu, aby łańcuch
przechodząc przez system szczotek oblewanych rozpuszczalnikiem został
dokładnie wyczyszczony. 
jednak
nasz rower posiada klasyczne łożyska kulkowe ze stożkami - warto
je rozebrać, wyczyścić benzyną ze starego smaru i nasmarować stałym
smarem.
Łańcuch
- element najczęściej wymagający smarowania. Powiedzmy sobie
od razu - ani środki czyszczące typu WD-40, GT-85, ani oleje samochodowe,
czy też wręcz jadalnie nie służą do smarowania łańcucha rowerowego
! Należy się zaopatrzyć w specjalny olej do tego przeznaczony. Jeśli
jeździmy sporadycznie i rekreacyjnie buteleczka za 10-20 zł powinna
nam wystarczyć na cały sezon. Łańcuch smarujemy oszczędnie - po
jednej kropli na każde połączenie ogniw. Smar nie powinien znajdować
się na bocznych blaszkach łańcucha. Jeśli po całej operacji łańcuch
jest mokry od oleju - przetrzyjmy go lekko szmatką, aby zebrac jego
nadmiar. 
MENU