wRower - rowery od A do Z - Turystyka rowerowa - Przygotowanie roweru na wyprawę

turystyka

Rowery od A do Z

przygotowanie roweru na wyprawę

Nowy rower
Układ napędowy
Osprzęt i części

:: Nowy rower

Jeżeli jesteśmy posiadaczami nowego roweru, przed dłuższym wyjazdem lepiej go "przejeździć" aby poszczególne elementy układu jezdnego się "dotarły" - wystarczy na to ok. 300-500 km. Nie jest dobrym pomysłem wyjeżdżanie nowym rowerem w kilkusetkilometrowa trasę - szczególnie jeśli się nie znamy dobrze na jego obsłudze.

Do góry

:: Układ napędowy

Z używanym rowerem sprawa nie jest już taka prosta Najważniejsza sprawa to układ napędowy; składa się na niego: kaseta, korbowód oraz łańcuch. Wszystkie te elementy wymagają okresowej wymiany. Najszybciej zużywa się (wyciąga) łańcuch, następna w kolejności jest kaseta, a na końcu korbowód.

Problem tkwi w wyciąganiu się łańcucha - gdy robi się on coraz dłuższy, kaseta dopasowywuje się do niego i gdy chcemy założyć nowy łańcuch może okazać się, że będzie on przeskakiwał na najmniejszych zębatkach - nowy łańcuch jest krótszy i nie pasuje do "wytartej" już kasety.

Wśród rowerzystów są dwie szkoły radzenia sobie z tym problemem:

Zmieniać cyklicznie 3 łańcuchy co ok. 500 km - pozwoli to na stopniowe wyciaganie się równocześnie trzech łańcuchów.
Jeździć cały czas na jednym układzie kaseta-łańcuch aż do oporu - do momentu gdy zacznie przeskakiwać łańcuch.

Uważam, że pierwsze rozwiązanie zupełnie się nie nadaje na wyprawy rowerowe - po pierwsze trzeba zabierać dwa dodatkowe łańcuchy, a po drugie je zmieniać, co zajmuje trochę czasu. Jedyne sensowne rozwiązanie to zakupienie dobrej kasety i łańcucha (więcej na te temat w dziale Sprzęt/Kaseta oraz Sprzęt/łańcuch). W czasie wypraw na Nordkapp oraz do Egiptu taki zespół wytrzymał 6000 km - co biorąc pod uwagę bardzo niekorzystne warunki (piasek) jest dobrym wynikiem. Wbrew pozorom te dwa elementy nie były wysokiej klasy - wręcz przeciwnie (Kaseta - Shimano Alivio, łańcuch - Shimano HG50)

MjK

Do góry

:: Osprzęt i części

Kolejną sprawą, na którą musimy zwrócić uwagę jest osprzęt, który będziemy musieli dokupić lub zmienić:

Opony - sprawa zależy od nawierzchni po której się będziemy poruszać. Zazwyczaj będzie to asfalt - w takim wypadku grube opony z agresywnym bieżnikiem lepiej zastąpić cieńszymi z minimalnym bieżnikiem o szerokości 1.5 - 2.0 cala. tzw."slickami"

Jeśli przewidujemy czasami jazdę po szutrze, dobre będą tzw. semi-slicki - opony gładkie na środku z agresywnym bieżnikiem po bokach. Dzięki takiej konstrukcji opony będzie ona stawiała minimalny opór przy jeździe po asfalcie, a na szutrze, lub w miękkim terenie lekko się zapadnie i wystający po bokach bieżnik "chwyci" się nawierzchni.


Opona terenowa	Opona slick	Opona semi-slick

Jeśli część trasy pokonujemy po asfalcie a część po górskich szlakach (np. jedziemy na rowerze w Alpy i tam będziemy jeździć w terenie) najlepszym wariantem będzie jazda na gładkich oponach i zabranie ze sobą dwóch składanych opon górskich (zazwyczaj z kevlaru) i zamiana ich u celu

Zastosowanie właściwych opon ma bardzo duże znaczenie na opory toczenia - a co za tym idzie wpływa na szybkość z jaką jedziemy.

Koła - w rowerach górskich są montowane o średnicy 26" - w zupełności to wystarczy. Również odpowiednie będą 28" (stosowane do trekkingów)

Siodełko - niektórzy wolą szerokie, miękkie tzw. kanapy. Nie jest to jednak regułą - mniejsze i twardsze siodełka powodują mniejsze otarcia

Błotniki - należy założyć pełne, które zakrywają prawie połowę obwodu koła - tylko takie skutecznie chronią przed błotem. Dobre są wykonane z kompozytów - wyginają się w dowolnym kierunku i wracają do swojego położenia. Unikajmy blaszanych modeli.

Kierownica - najlepiej z możliwością regulacji wysokości. Dobrym pomysłem jest zamontowanie tzw. leżaka - czyli dodatkowej, poziomej kierownicy triathlonowej - pozwala ona na wygodne ułożenie rąk podczas jazdy, co z kolei skutkuje małymi oporami powietrza, i mniejszym zmęczeniem szczególnie w okolicy rąk i karku

Oświetlenie - bardzo ważny element - z tyłu najlepiej zamocować czerwoną lampę diodową mająca możliwość pracy w dwóch trybach - ciągłym i przerywanym. Z przodu należy zamocować latarkę i dodatkowo awaryjnie lampę diodową żółtą.

Zamiast brać przednią lampę i latarkę polecamy inne rozwiązanie - czołówkę (latarka mocowana na głowie). Dzięki temu zaoszczędzimy na wadze, a latarka będzie miała podwójne zastosowanie - do jazdy na rowerze i w namiocie - dodatkowo zwalniając nam jedną rękę.

Amortyzator - przydaje się w czasie szosowych wypraw - podnosi bezpieczeństwo - w razie wjechania z dużą prędkością w dziurę na drodze amortyzuje wstrząs i może zapobiec utracie panowania nad kierownicą, ale z drugiej strony: sporo waży (ok. 2 kg) są spore problemy z mocowaniem sakw, a do tego dochodzi skomplikowana budowa - uniemożliwiająca właściwie własnoręczny serwis

Dzwonek - drobiazg, ale ułatwia jazdę po zatłoczonych ścieżkach rowerowych

Koszyki na bidon - najlepiej co najmniej dwa - w jednym będzie czysta woda, w drugim np. sok

Podnóżek - przyda się, gdy nie będzie możliwości oparcia roweru

Kask - bez niego nawet nie ruszajmy się z domu. Pamiętajmy, że w większości przypadków powodem śmierci rowerzysty są urazy głowy

Licznik - nie jest niezbędny, ale informacje o ilości przejechanych kilometrów i aktualna szybkość będzie nam uprzyjemniała jazdę i pozwoli nam na lepsze orientowanie się w terenie. Na dłuższe wyprawy ważny wbrew pozorom element - ma znaczenie psychologiczne.

Narzędzia i części zapasowe - nie musimy być mechanikami żeby dokonać drobnych napraw.

Pełen spis narzędzi i część zapasowych:

dętka zapasowa
łyżki do opon
łatki samowulkanizujące
mini pompka
Zapasowe klocki hamulcowe
zapasowa linka hamulcowa
klucze imbusy: 3, 4, 5, 6
klucz płaski 8/10
klucz nastawny szwedzki mały
wkrętak płaski i krzyżakowy
imadełko do łańcucha
klucz do nypli (do centrowania koła)
smar do łańcucha
opona zapasowa (składana - kevlarowa) (w zależności od potrzeby)

Do góry